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银川参观宁夏博物馆，发现固原地区最近几年有不少考古发现，甚至有追溯到两汉的遗迹。而在须弥山正好在固原地区的心脏。
须弥山最直观的大概是大佛堂，对着公路，非常高大，也是游人合影留念的所在。拾级而上，有一位俗世打扮的老者在看护一个轻飘飘的功德箱，却也不主动招徕游客爇香拜佛。也便知道到此的游客不多，对游客开放的时日尚短。
从大佛堂转过来，是一道陡峭的山梁，上边有几处亭台。问从身边经过的导游，说是道家的，没有什么好看。但还是喘着气爬了上去。后来发现，这座山上有一个编号27的佛窟，说是北魏所开。佛窟里石壁尚在，石壁上的佛像也依稀可见。
而在山腰的一座亭子里，道士打扮的中年人从腰里抽出一条不很干净的布或则毛巾，抽了抽长凳，用半是命令的口吻嚷着“坐，坐”。斜眼瞪了瞪，没有理会，继续向上爬。在山顶转过更里边的山，沿石阶下去，便到了圆光寺。
费了一番脚力，却也有所收获，因为发现须弥该是几座不高的山峰参差相连。在建了道观的山上，以及后来在相国寺后看到的，零散地分布着在几个山上的100多个洞窟，有些还有漫漶莫辨或则依稀可见的佛像，有些只有盗凿或者毁凿后留下清晰、规则刻痕的红色石壁，好像山肌的鲜血沉痛地渗了出来。
《陋室铭》说，山不在高，有仙则灵。但对于不高的须弥山而言，本应是：山不在高，有佛则灵。却不甚灵。至少在我看来如此。
虽然所处僻远，又没有雄虹气势，文革期间，红卫兵也不曾放过须弥山石窟里的佛像。圆光寺里的老尼特意提醒说，里边的佛像在文革期间给毁了。果然，寺底层47号窟的一个石龛里，大约是基座的地方架了显然是新近供奉的佛首和一尊小小的观音像。石窟四壁的其余佛像，也都被刈鼻剜珠。据那里的文字介绍，这个窟首开于北周时期。幸好二层的两个石窟，大概多少有些高不可攀，当年幸免于难，每个石龛里都有一尊佛像，两旁各有一尊石像侍立在侧。同为北周时代首开，距今已经1400多年。这多少给人感到些许安慰。
寺里的老尼见有人进来，便敲一下钵，然后转身继续给两位银川姑娘解签。其中一个姑娘问啥时候能找到称心的女婿？老尼说，十月份。然后补充说：我们说的都是老历。
寺外是依然如雾的蒙蒙细雨。
相国寺里有更大的石像，主壁上像普通佛寺大雄宝殿那样有三尊佛像，猜想合了三身佛，却不见文字介绍。一些小的佛像，则因为风吹日晒雨打，已然风化得难辨原状了。而所谓相国寺，看上去也不过是近些年在山壁上人工搭建了顶棚，将裸露在造化苛责之下的佛像苫住。在那里，碰到从银川驾车来游的一对夫妻，跟自称六四分子的男教师有几句简短的对话。
大概因为天气，大概因为季节，游人甚稀，到了离入口稍远的相国寺，左近没有一个人。独自踏着石阶，往桃花洞方向去，看看有些路程，便转身返回，沿着已经干涸的沟底走出来。在圆光寺附近，才看到几个人，在后建的拱桥上指指点点。
细雨似乎更密了些，雾气似乎更重了些，不高的山巅也躲躲闪闪的。
回到公路上，回望须弥山，只看到山体上有一些不很清晰的疤痕，和一座山体上突兀的亭台楼阁。行走其间所见的古来石阶，则浑然莫辨。
似乎，只是几个普普通通、在细雨中显得湿漉漉的山包。
