过了鹧鸪山隧道，我们便完全离开了壮美的红原大草原，进入到山岭竦峙的理县。天已经慢慢地暗了下来，两旁的青山透着丛丛的黑，向我们扑面而来，伴着路旁淙淙的来苏河、三两民舍、郁郁的树木，仿佛让我们这两天看惯了大草原的眼睛又进入了桃源胜地，只是不知还能否在天黑前见到米亚罗的红叶？

恍惚间，想起今天早晨才刚离开郎木寺的满目雪山，却在一天之内就纵穿了若尔盖和红原两大草原，这在没几年前尚是不可能完成的任务，感谢我们伟大的党和勤劳的人民，让我们这些被枷锁牵着的驴有机会在有限的时间里踏上更多的土地。

天已接近全黑，海拔似乎在逐渐下降，路旁原本挺拔的植被却渐渐地低矮了下来。不知怎么的却感觉山色逐渐失去了青翠，变得灰暗了起来，虽然我们几近是在完全的黑暗中前行。车过米亚罗镇，灯火闪烁，有着一般内地小镇没有的繁荣。但这并不是我们今夜的目的地，一直和我们结伴同行的重庆大巴车也没有在米亚罗停留，从这狭小的繁华里一划而过，同时又重新钻入到了黑暗之中。

路上的灰尘大了起来，巨大的土方车是在不经意间开始进入到我们的视野中；走啊走，走啊走，我们看到只是来苏河两旁山体的剪影、坑洼的路面、隆隆的作业声和始终不绝的土方车队。停车小歇，抬头望见了刺目的满月，不及欣赏，远处有车声传来，急忙钻入车内，嘭的关门声刚刚响起，来车呼啸而过，窗外瞬间已被尘土包裹。

这就是传说中的水利工程了。

古尔沟快到了，藏族司机大叔一会儿指着这边，一会儿指着那边，说，这里有红叶，那里都是红叶，我们趴在窗户上瞪大了眼睛，但只是瞎费感情，明天早上起来再看吧。古尔沟镇却是出乎我们的意料，其繁华尤胜米亚罗，也许这归功于此地名声在外的温泉。我们住的饭店里号称也有温泉，司机大叔后来去泡了，但我知道这并不是真正的温泉，真正的温泉在山上，便没有提起任何兴趣，洗洗睡觉为上。

在这个时节，从米亚罗到理县县城间这大片所谓的米亚罗红叶区早该是缤纷灿烂，红叶似火了。但是，当我们第二天早起去毕棚沟的路上，我们什么也没看见。一程一程地走，黑乎乎的，树叶始终黑乎乎的，看上去似乎已经蔫了，但只丝毫不见红色。来自红原的藏族大叔脸上也挂起了迷惑，红叶呢？沮丧的心情让我们对毕棚沟完全失去了兴趣，不敢相信这里还有红叶，走吧。后来在成都锦里我们看到了有卖米亚罗的明信片，看到图片，友人“哇”了一声，我却心里一紧，米亚罗，我来迟了。

修水库，是建设？是破坏？是破坏性建设？还是建设性破坏？没有和当地老乡做深入交流，不知道他们心里的想法，我只看见了大量的树木被砍伐，钢茎水泥开始充斥这原本纯天然的山谷，大片的山体即将被淹没，人们会搬到更高的地方去居住，也许他们将会些许改变一下不够富足的生活，但是付出的代价是离开了世代耕作的祖地和不能够再复生的层林尽染，他们的子孙和我们将一起失去这一切。十月底了，应该很冷了，但这里的气候已经变了。

过了理县的县城杂谷脑镇，来苏河也改名叫了杂谷脑河，我们换上了巴士往都江堰去了。理县多羌族，有着诸多保存完好的羌寨，一路上更能看到不少身着鲜艳民族服装的羌族人，这里，是天仙妹妹的家乡。但是，杂谷脑河两旁的山景却是格外的荒凉，灰蒙蒙光秃秃的山，加上同样灰蒙蒙的羌寨让这里看上去一色的压抑，我脑子里在胡思乱想，友人们却全部都进入了梦乡。

杂谷脑河是岷江的支流，两河在汶川交汇，直向成都平原奔去，最后在宜宾注入长江。过了汶川，由于在修新的公路，这些日子从正午时分开始都要封路一段时间，因此整个上午这里的公路都挤满了各种嘀嘀叭叭的车辆。大巴在旧路上慢慢地爬行，想着又能尝到的成都美食，我心情好了很多，朝窗外张望，岷江在旁边细细地流淌着，这是那历史中记载的汹涌泛滥的岷江吗？我有些困惑。水流不大，大片的河床裸露着，也许这是枯水期吧，心想。又走了一会儿，一个小型水库出现了，又是水库，闸门下面的河面几近溪流，这哪里还是远古时那澎湃的江水，再一会儿河道上居然见不到水了，兀地，旁边却伸出一根大管往河道里汩汩地注水，河道恢复了一些汹涌的气息。如此这般地反复，从汶川到都江堰这短短不足百公里的岷江河道上，竟然修建了六、七处规模不等的拦水工程，一条曾经的大江已经消失了，蜕变成为一条可以随意开关的自来水管道，河床上触目惊心的大石头随处可见。为什么，这里要发展，难道就一定要让他们的母亲河断流吗？

眼里看到了这么多，却再也说不出更多的话来吐露自己的忧思。这样的河流，还能用她孱弱的身体支持流域的人民多少年呢？

千里之外，华夏母亲河也在承受着相同改造，福兮？祸兮？英明的决策者关心的是民生，是维持中华这个庞大的族群的生存，他们也只能关心这些了，只是百十年后我们的民生会变得如何呢？