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评论：本来可以不去，朋友邀请，难却，于是就出去一趟，心里有太多事，玩的并不轻松，幸好是个一直想去的地方，有古朴的景色和另样的风情，算来也有收获。
15日 江湾 晓起 汪口 李坑
一早，黄山下车，坐了一夜，睡了没多长时间，累，转车去婺原。已是安徽南部，白墙黑瓦，绿树掩映，村民们就在流过他们村庄的小河边洗脸刷牙，感到很新鲜，在这里，人们没有脏水的概念，只要是流动的，就是干净的。路边的景色很不错，来不及看，又睡了一会，去婺原的车一天只有两班，只好打的，谈妥价钱，出发。
先去江湾，出租车司机很热情，不停地介绍这里各种各样的事，说江泽民老家不在江湾，而是晓起，因为江湾是个乡，晓起是个村，所以争到了江湾，而且还大力宣传，积极扩建，弄得有声有色，江总书记来过之后，更是借势而上，以“伟人故居”为招牌，狠狠地发了一笔旅游的财，门票五十元，有点贵了，主街道整齐划一，挂着传统印象里象征喜庆的红灯笼，新新的显得很没有古韵，只是一个因为偏远，古迹得以幸存的普通村庄，弄成旅游景点，总感觉有些别扭，拐来拐去看了几所挂着不同匾额的老房子和里面的雕塑，不同于钢筋水泥，再加上些黑黑的岁月痕迹，不过如此，有一花园，名进思园，古时有“进思尽忠、退思补过”一说，想来缘于此，与苏州的退思园同理，摆放着江氏族人中出类拔萃者的石雕像，以示纪念。江泽民的故居已经损毁，只留下四周民居围绕着的一块地基，旁边立个牌子，画着曾有的辉煌，导游介绍说，这块地基对应着后面山上的缺口，是“龙兴之地”，想来也是国人传统里的牵强之说了，多少有点封建残余，毕竟不是旧式皇帝。我进入一间古居后，一老太太热情地为我做介绍，一句也没听懂，最后她伸出两个手指，明白了，要钱，幸好不多，二块钱。
晓起村分为两个村落，分别起名为上下晓起，中间隔一大块庄稼地，上晓起全是商家，不说也罢，只是对一间大房子里的文革语录和双井印月有些印象。下晓起村前的流水和大树倒是别有一番味道。有江上青的故居，隔壁屋里的老人给我们介绍说，江泽民三岁前在这里生活，后来才举家迁出，这里才是真正的故居，他的祖辈与江的祖辈是一奶同胞，上三代里也是官家，坐到侍郎、尚书之类，留给他们的只有这栋老宅，年轻人不愿意住，他们只好看守，顺便帮着带孩子，村里很少见年轻人，除了老的就是小的，看过的几个村子都一样。“打工”这个词也应该是近年来中国最流行的词汇之一了，祖上的荣光，拿来给外人炫耀一下还可以，毕竟不能当饭吃，加上外界这样那样的诱惑，年轻一代自然就去寻找外面世界的精彩。其实，流民多了，在哪个朝代都不是好事，在当代社会，人口的大范围流动固然解决了工业化大规模兴起后劳动力不足的问题，随之带来的人口、治安等社会问题也不在少数。耕有其田，居有定所，是一个社会稳定繁荣的基础，如果呆两天就永远离开，谁做事还会考虑后果，谁还会在意别人的评价呢？任着性子胡来就是，这种责任感的缺失是流动人口中最难解决的问题。
汪口是一个三面环水的村子，一湾碧水环绕着一大片徽派民居，想想都是一幅美丽的图画，有一个剧组刚在这里拍完电视剧，布置的一些古老场景还没有完全拆除，码头、旗杆等，很有一番古韵。河面上古老的木桥依然矫健，如果恰巧行走着一位红衣女子，就有了一种说不出的浪漫。过去，婺原陆路不通，这里曾是一个大型的货物集散地，临街的店铺依然保持着明清时的商业风貌，只是，时光流转，往日的船来舟往在脑海里过一下，也就罢了。俞氏宗祠建在村口，有精美的木雕和高大的廊柱。饿了，在一户农家吃午饭，年迈的主人给我们推荐红烧红鲤鱼，感觉是一种看的鱼类，没要，要了黑鱼，炒了端上来，与我们的做法不一样，味道还不错。
时近傍晚，决定去李坑住下，手绘地图上对这个地方的描述是小桥流水人家，看图片也不错，颇有江南小镇的味道，来到村前，果不其然，河道穿村而过，不宽的河面上错落着或宽或窄的小桥，两边是高高低低的徽派建筑，虽然没有丽江的精致，却多了几分乡村的自然和古朴。村民们一副不为所动的样子，与花花绿绿的游客穿行其间，互不干扰，狗很多，跑来跑去，嘻闹追逐，极少吠叫，看来对于陌生人早已习以为常，天色暗了，一排排的红灯笼渐渐亮了起来，和着水面上晕红的倒影，给人一种异常的宁静。
是个私人客栈，刚下车女主人就把我们邀来，看着还不错，宿费不贵，餐费不敢恭维，出门就是这样，也不在意了，喝了点酒，倒头睡到天明，醒来不见无羁，想可能出去拍片了，一会回来说一夜没睡好，我们两人，一个打呼噜，一个说梦话，嚷嚷着晚上分房睡。
(江湾)
(古宅)
(红灯笼)
(汪口)
(李坑)